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“我认为他的作品非常棒而且从来都拒绝平庸。而且这其中你总能看到一种来自死亡的诱惑，他的设计有时候是反人性的。谁又会知道呢，也许当你和死亡调情太久了，死亡就会把你吸引走”，这是时尚老佛爷Karl Lagerfeld在时装鬼才Alexander McQueen逝去后所说的。虽然这话听着有些刺耳，但也是Karl的真情表露。所以请大家还是自重些，别当人去了的时候，才虚伪的痛苦流泪，说自已如何如何喜爱那个人。
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怎样，米兰是在集体认同还是集体左倾？当Miuccia女士用08年秋冬男装讨论女权政策的时候，世界开始轩然大波。然而此时，我看到了Jil Sander、A McQ、Prada以及Costume National围攻趋势下的权力平衡。似乎这时的米兰都在探讨这个权力平衡。
男性设计师在男装设计中的女性视角---我想到了这句，同样我也在理解这里的视角：Thierry Mugler形式的视角。在整场的缎面闪光和渐变或抽线花纹和model油光的反扫荡发型上以明确看到Thierry Mugler的影子（特别是那件蛋糕裙上衣），且用...
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谁说一定得能穿？在时装界这倒不假。但每每T台下坐的大多是编辑和买手，前者的重点在于阐述风潮，后者则着重市场推广。往往很多时候都以矛盾相视：受到各大编辑高度评价的并不是精英买手们选在店里面售的。说白了就是理论和实际。
Can't 系列 依次为：Comme des Garçons，Gareth Pugh，Viktor & Rolf，Alexander McQueen，Hussein Chalayan
Dare系列 依次为：Maison Martin Margiela，Vivienne Westwood，Marc Jacobs，A.F. Vandevorst，Yohji Yamamoto，Rick Owens
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创意和商业的交相辉映－－－浪漫的贵族气息 灵动的身上建筑
娇艳的贵族－－－Alexander McQueen
本季的McQ夹杂着维多利亚时期和传统印度王族的气息走进众人视野。McQ混合着印度情调和19世纪英伦气质创造出小巧可爱的芭蕾裙和层次丰富的绢质纱裙，其修饰的细腻程度实为罕见：腰身上精美繁杂的珠绣刺绣，裙身上精细的孔雀...
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在更新男装的空隙，逛了逛女装，然后感叹：他们的小宇宙发挥到极点了。我要加快男装的更新速度了，可不能这样慢悠慢悠的拖拽了女装的更新了。
Prada开卖蕾丝了，miu阿姨居然用蕾丝这样非常女人的面料造出了很强硬的效果，真是叹为观止啊。记得在Prada男装发布后，有人说过把男装的轮廓套用在女装上会很难看。这到底是哪个家伙说的？那些设计在女装身上很美，因为有蕾丝衬着呢！鞋子很美。
good strong an... -
抱歉Gucci和Prada都占了两个特别显眼的位置。他们是势不两立的两个财团的头牌，也是这次Milan Week上最闪的的品牌。
在容易中庸的行业中，miuccia不断的给自己打着预防针，不断的将Prada从中庸的泥沼中拉出来。于是有了里程碑的06FW，再次经典的07FW，可是没想到用力过猛，Prada被拉到快要脱离大众视线的临界位置。Prada实现了三级跳：米兰派－－类比利时先锋派－－狂热“非”主流派（我实在不知道该怎样形容现在的Prada）以前很多人都说Prada出色但不出位。想象如果说这话的人看了这季的show，他们脸上能有什么的表情？！要形容现在的Prada我实在找不到任何词汇或句子...
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